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La Reserva Forestal Río Macho fue creada el 23 de enero de 1964 con el fin de proteger las zonas boscosas al sur de la región montañosa de Talamanca, entre el Parque Nacional Tapantí y el Parque Nacional Chirripó. Es la mayor área protegida de Costa Rica, que consta de 13 unidades diferentes para un total de más de 200.000 hectáreas, las cuales forman parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad por la UNESCO, en donde se ubica la Estación Biológica Experimental Villa Mills, en las instalaciones que antiguamente ocupara el CATIE.

La Reserva Forestal Río Macho, en conjunto con otras Áreas Silvestres Protegidas como el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Tapantí, forman el mayor corredor biológico latitudinal del país, donde existen la mayor cantidad de bosques de altura, páramos, turberas, bosques nubosos y la fauna asociada a estos ecosistemas, mucha de ella en peligro de extinción.

Gracias a sus tres zonas de vida diferentes mezcladas entre sí: bosque premontano húmedo, bosque montano húmedo bajo y bosque montano bajo, es el hábitat natural de una inmensa variedad de animales tales como la danta (Tapirus bairdii), el puma (Puma concolor), el jaguar ó tigre (Panthera onca), el saíno (Pecari tajacu), el conejo de monte (Sylvilagus dicei), ardillas (Sciurus sp.), ratones, murciélagos, etc. De igual manera, podemos encontrar algunas salamandras del género Bolitoglossa y Oedipina, así como ranas de las familia Hylidae, Leptodactylidae, Centrolenidae y Ranidae, además de individuos de la familia Caecilidae o cecílidos, lagartijas como la lagartija común (Sceloporus malachiticus), la lagartija caimán (Mesaspis monticola); de las serpientes podemos nombrar a la toboba de altura (Cerrophidion godmani), la lora (Bothriechis laterales), y algunas especies no venenosas.

Dentro de las aves, una de las más representativas de las zonas altas es el Quetzal (Pharomachrus mocinno) el cual se puede observar durante todo el año, así como otras especies tales como jilgueros (Myadestes melanops), el yiguirro escarchero (Turdus nigrescens), gavilán tijerilla (Elanoides forficatus), el comemaíz (Zonotrichia capensis), el zorzal piquinegro (Catharus gracilirostris), la tangara cejiblanca (Chlorospingus pileatus), la candelita collareja (Myioborus torquatus), la golondrina (Pygochelidon cyanoleuca), el rualdo (Chlorophonia callophrys), trogones, colibríes, pájaros carpinteros, capulineros, y al Fringilo piquiagudo, todas las cuales son endémicas.

Algunas de las especies de plantas incluyen robles, el cipresillo (querquis costaricensis) y arándanos, todos endémicas de esta zona. Además, los visitantes pueden encontrar cientos de especies de bromelias, musgos líquenes, helechos y una variedad de orquídeas y flores de colores como “guesneracias”. Estos bosques también se caracterizan por una alta densidad de plantas epífitas. Los aguacates silvestres o “aguacatillos”, moras silvestres y cedrillos que se encuentra en la zona, son una de las principales fuentes de alimento del quetzal. Además el bosque de robles y los diferentes árboles contribuyen de forma importante para limpiar el oxígeno.

Esta es también una zona de ríos, donde el río Savegre y el río Macho juegan un papel muy importante, como anfitriones de una gran población de truchas arco iris (Salmo gairdneri) y un suministro de agua potable por medio de acueductos rurales.

La temperatura oscila entre los 0°C y los 17°C, siendo el mes de enero es el mes más frío, con temperaturas mínimas bajo cero y temperaturas máximas alrededor de 20°C, y  el mes más cálido es abril. El período seco va de diciembre a abril, siendo los meses más secos febrero y marzo. El período lluvioso se extiende de mayo a noviembre con septiembre y octubre como los más lluviosos. El promedio de precipitación anual ronda los 2000mm.

Otros Parques Nacionales cercanos de Costa Rica incluyen el Parque Nacional Tapantí, el Parque Nacional Chirripó, la Reserva Biológica Cerro las Vueltas, el Parque Nacional Los Quetzales (antigua  Reserva Forestal Los Santos), el Refugio de Vida Silvestre Cataratas Cerro Redondo y el Refugio de Vida Silvestre Páramo. La reserva no cuenta con servicios públicos.

Cómo llegar a la Reserva Forestal Río Macho?

Tome la carretera de San José hacia Cartago, y tome el desvío hacia el Cerro de la Muerte sobre la carretera Interamericana Sur y en La Auxiliadora, en el Kilómetro 92, donde está la comunidad de Villa Mills se desvía a mano izquierda, sobre un camino lastrado que conduce a la comunidad de Piedra Alta y Alto del Jaular. A 1.8 Km de la entrada se encuentra la Estación Biológica. A ese sitio se puede ingresar en todo tipo de vehículos, durante todo el año, con una distancia de recorrido desde San José de unas 2 horas, y una hora desde San Isidro de Pérez Zeledón.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús con la ruta San José – Pérez Zeledón – San Isidro de El General, el cual tarda unas 2 horas, haciendo la parada en la comunidad de Villa Mills (MUSOC, 2222-2422 / TRACOPA, 2222-26-66). Desde ahí puede tomar un taxi hasta la Reserva Forestal Río Macho.

Ubicación: entre los Parque Nacionales de Tapantí y Chirripó, en la provincia de Cartago.
Coordenadas GPS para el sector de La Auxiliadora: 9.567953,-83.736736 (9°34’04.63″N, 83°44’12.25″W)
Tamaño: 69.604 hectáreas (171.922 acres)
Altitud: desde los 2000 hasta los 3000 metros.
Teléfono del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P): +(506) 2771-4836 / 2771-3155
Información Turística INFOTUR: 1192
Sitio Web: www.aclap.go.cr/rio_macho.php

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El Jardín Botánico Lankester es una de las partes más atractivas del sureste de Cartago, en donde las orquídeas son la atracción principal. Fueron originalmente parte de la colección privada de Charles Lankester, un biólogo Inglés que llegó a Costa Rica para trabajar en la producción de café. Él estableció el jardín en 1917, con el objetivo de preservar una colección de especies nativas de América Central. Cuando murió, los jardines fueron adquiridos por la Sociedad de Orquídeas de Norte América (North American Orchid Society) y por la Fundación del Inglés Stanley Smith (English Stanley Smith Foundation), quien, en 1973, pasó a ser parte de la Universidad de Costa Rica (UCR), y es el que se encuentra a cargo de la  administración en la actualidad. Los jardines y los bosques son famosos por sus orquídeas ya que existen más de 8000 en exhibición, la mayoría de las cuales son nativas de Mesoamérica. Además el parque cuenta con colecciones de bromelias, bambúes, cactus y suculentas (plantas con la capacidad de vivir durante un período determinado sin agua y a altas temperaturas) y un gran número de epífitas, con alrededor de 3000 especies de plantas, principalmente de Costa Rica y otros países centroamericanos.

De particular atractivo son las heliconias, con sus flores de colores brillantes polinizadas por colibríes, y especies similares, tales como aves del paraíso, Marantaceae, Musaceae, Ginger y Costus. Las bromelias son uno de los grupos de plantas que mejor se adapten a las condiciones climáticas del Jardín. La mayoría de los miembros de esta familia se reconocen fácilmente por la disposición de sus hojas en una roseta y sus flores de colores. Existen alrededor de 200 especies nativas de bromelias en Costa Rica y muchos de los árboles que hay en los jardines son frecuentemente cubiertos por bromelias del género Tillandsia.

Con tal abundancia de plantas y flores, el Jardín Botánico Lankester resulta muy atractivo para los pájaros y las mariposas – más de 100 especies de aves han sido registradas y los jardines han sido declarados como un refugio para aves migratorias. Las flores de las orquídeas están en su máximo esplendor desde febrero hasta abril, pero de igual manera existe mucho que ver durante todo el año. Las colecciones de plantas en invernaderos provienen principalmente de expediciones botánicas, donaciones e intercambios con instituciones botánicas de todo el mundo. La mayoría de las plantas con datos confiables de procedencia han sido recolectadas y la información asociada se incluye en el inventario y una base de datos. También se utilizan como base para la creación de otras colecciones de referencia, como las flores en líquido, tejidos deshidratados para análisis de material genético, semillas, pollinaria, y otros usos. Las colecciones de plantas cultivadas en los conservatorios son un recurso esencial para los investigadores del Jardín y los investigadores de otras instituciones que trabajan en proyectos conjuntos. También proporcionan un material útil para la exhibición pública y otros fines educativos.

La vía principal en el Jardín Botánico Lankester es universalmente accesible. Cuenta con sillas de ruedas disponibles en el área de recepción del Jardín. El parque también cuenta con una tienda donde se encuentra una gran variedad de literatura botánica, producción de artesanías, plantas y recuerdos.

Cómo llegar?

Desde San José se debe tomar la autopista hacia Cartago. Siga las indicaciones hacia Paraíso de Cartago por unos 4 km hasta llegar al Jardín Botánico Lankester. Esta distancia se puede recorrer en aproximadamente 30 minutos en automóvil.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Cartago, el cual tarda una hora (Lumaca S.A., 2537-0347) y luego tomar otro autobús Cartago – Jardines Lankester, el cual tarda unos 25 minutos (Coopepar, 2574-6127). Pregunte al chofer donde detenerse y luego camine 800 mts hasta la entrada.

Ubicación: 5 km (3,7 millas) al este de Cartago, carretera a Paraíso.
Coordenadas para GPS: 9.838597,-83.886236 (9°50’18.95″N, 83°53’10.45″W)
Tamaño: 10.7 ha (23 acres)
Horario: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Teléfono del Jardín Botánico Lankester: +(506) 2552-3247
Teléfono del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): +(506) 2268-1587 / 2268-8091
Información Turística INFOTUR: 1192
Sitio web: www.jbl.ucr.ac.cr
Perfil de Facebook: www.facebook.com/profile

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El ascenso a la cumbre del Volcán Irazú, es definitivamente una de las excursiones más populares cerca de Cartago, a través de espectaculares campos de café, papa y repollo, que se sustituyen por las explotaciones lecheras en los niveles superiores. El Volcán Irazú se eleva a 3432m (11.260 pies), siendo el mayor de los volcanes de todo el Valle Central.

La historia geológica del Volcán Irazú de decenas de millones de años se ha deducido por los geólogos, siendo el primer registro escrito de su actividad volcánica en 1723 cuando el gobernador español de Costa Rica, Diego de la Haya Fernández, presenció una erupción que comenzó en febrero de ese mismo año. Fue una espectacular erupción que lanzó columnas de humo y cenizas al aire y envió trozos de roca incandescente rodando por las laderas del volcán, todo ello acompañado de mucho ruido y actividad sísmica periódica. Desde entonces, se han contado una docena de erupciones, algunas igualmente violentas, otras más leves. La última serie de acontecimientos fue de 1962 hasta 1965.

La cumbre consta de cuatro cráteres, rodeados de una espectacular muestra de ceniza volcánica. En la parte superior del Irazú se encuentran varios cráteres profundos en este terreno embarrialado y ventoso el cual asemeja un paisaje lunar (como el Volcán Turrialba). El cráter Diego de la Haya – debido al nombre del gobernador español – tiene un lago de color verde, gracias al color de los minerales en la roca volcánica. Junto a este esxiste un gran cráter de 300 m (1080 pies) de profundidad, y el otro cráter cercano es amplio, pero poco profundo y cubierto de ceniza volcánica negra, el cual se asemeja a la superficie de la luna. El Volcán Irazú ha hecho erupción regularmente a lo largo del tiempo. En agosto de 1962, Irazú comenzó con vapor, y a principios de 1963 se estaban produciendo tales cantidades considerables de ceniza y piedras que las personas que vivían de la agricultura en las laderas superiores tuvieron que ser evacuadas. Los vientos predominantes del Este al final provocaron lluvia de ceniza volcánica sobre gran parte del Valle Central, incluyendo la ciudad capital de San José. Se dice que la ceniza empezó a asentarse en la ciudad el mismo día en marzo de 1963 que el ex Presidente de EE.UU., John F. Kennedy, llegó a la ciudad para reunirse con los presidentes de América Central y promover su plan regional de desarrollo económico conocido como la Alianza para el Progreso – un signo ominoso de hecho. Para los próximos dos años, la ceniza continuó a la deriva por los residentes de San José y la mayor parte del resto del valle haciendo la vida muy desagradable y provocando irritaciones oculares y problemas respiratorios en muchas personas. Finalmente, en marzo de 1965, este período de actividad volcánica cesó y en 1966 un complemento de roca se había solidificado y bloqueado el respiradero. Desde entonces, el volcán Irazú ha sido bastante tranquilo, únicamente con una erupción menor en 1994, cuando una actividad produjo fumarolas. Los vulcanólogos especulan que el Volcán Irazú ha estado en erupción desde hace más de 500 años. Recientemente ha entrado en una fase inactiva para gran alivio de los agricultores y los dueños de propiedades a lo largo de las laderas.

El paisaje del Parque Nacional Volcán Irazú es el único lugar en el sistema Volcánico Central que tiene bosque lluvioso y sub-páramo alpino – barrido por el viento, llanuras sin árboles situados entre 10.827 a 13.124 pies.  La vegetación consta de robles enanos negros, helechos, líquenes, árboles de cedro, intercalados con plantas sombrilla de pobre y parches de césped y de matorrales que añaden a la zona de otra sensación. Al aproximarse a la cumbre, las fuerzas destructivas del vulcanismo comienzan a ser más notables con la presencia de troncos de árboles muertos quemados que permanecen en pie. La alta elevación en sí, está justo encima de la línea de árboles en esta latitud, mantiene el crecimiento de la vegetación muy alto, pero los efectos devastadores de las erupciones periódicas ayudan a mantener la vida vegetal con difícil dispersión. En tal ambiente, la fauna es, obviamente escasa, pero algunas aves como el Junco acertadamente llamado Volcán, el Colibrí de Volcán, el Robin Sooty y pájaros carpinteros sobreviven. También pueden encontrarse coyotes, conejos, comadrejas y armadillos.

Hay una estación de guardabosques 2 km (1,25 millas) por debajo de la cumbre, que cuenta con un restaurante con baños, tienda de regalos en la parte superior de la zona de estacionamiento, un lugar de picnic con mesas y una cafetería móvil, además de un centro de visitantes. Dos caminos conducen desde el aparcamiento hasta la cumbre. La buena visibilidad es esencial para una visita al Volcán Irazú, pero no se debe ser disuadido por un aparente manto de niebla ya que la cumbre se encuentra a menudo por encima de las nubes y bañada por un sol radiante. En un día claro los puntos de vista puede ser sorprendentes y en ocasiones es posible ver tanto el Océano Caribe y las costas del Pacífico. Pero no se deje engañar por el hecho de que Costa Rica es un país tropical, incluso aquí hace frío a 3.400 metros con una temperatura media en la cumbre del 7°C (45°F) llegando por debajo de cero durante la noche, por lo que la ropa caliente es aconsejable. La parte superior del Volcán Irazú recibe relativamente pocas precipitaciones, con una precipitación media anual de poco más de dos metros. Los meses más secos son desde diciembre hasta abril. El mejor momento para ver los cráteres es temprano en la mañana, ya que se espesa con una capa de nubes normalmente después de 10 a.m. Los visitantes durante la temporada seca (diciembre-abril) tienen más probabilidades de obtener imágenes claras. Una visita aquí es estrictamente de un día de viaje, ya que no hay lugar para permanecer dentro del parque y acampar es prohibido, pero, alternativamente, los visitantes pueden reservar una excursión de día combinado que incluye visitas a Irazú, a los Jardines Botánicos Lankester y al Valle de Orosi.

Cómo llegar al Parque Nacional Volcán Irazú:

Desde San José se debe tomar la autopista 1 o Panamericana al sur de Cartago. Siga las indicaciones hacia el Volcán Irazú. Hay una carretera asfaltada que conduce a través de las montañas y continúa hasta el parque donde se encuentra un centro de información pequeño.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús con la ruta San José – Volcán Irazú, el cual tarda unas 1.5 horas (Buses Metrópoli, 2530-1064).

Ubicación: 48km (30 millas) al este de San José, en la provincia de Cartago.
Coordenadas para GPS: 9.978863,-83.835061 (9°58’37.20″N, 83°50’43.64″W)
Tamaño: 2309 hectáreas (5705 acres)
Altitud: hasta los 3432m (11.260 pies)
Horario: de 8 a.m. a 4 p.m.
Teléfono del Parque Nacional Volcán Irazú: +(506) 2551-9398
Teléfono del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): +(506) 2268-1587 / 2268-8091
Información Turística INFOTUR: 1192

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El Parque Nacional Volcán Turrialba se encuentra ubicado en la Zona Volcánica Central de Conservación de Costa Rica, que abarca el área alrededor del Volcán Turrialba en la provincia de Cartago, cerca de unas 40 millas al este de San José. Es uno de los parques nacionales menos visitados de Costa Rica, a pesar de que el volcán se mantiene activo y que las últimas erupciones importantes se dieron entre 1864 y 1868. El Volcán Turrialba gobernaba el valle en silencio, hasta que, en el año 2001, volvió a mostrar signos de actividad suaves. De sus tres cráteres, el central es el más profundo y más activo – que alcanza unos 164 pies de diámetro – presenta dos estructuras cónicas con vapor sulfúrico, vapores y fumarolas, la más reciente actividad volcánica. En diciembre del 2007, el volcán volvió a hacer erupción, arrojando gas, vapor y ceniza blanca por su ladera. Ningún animal, cultivo o humano resultó herido durante la erupción, pero el acceso al parque nacional fue inmediatamente restringido, por lo que los científicos descendieron sobre el de nuevo activo, Volcán Turrialba, con fines de investigación, y confirmaron que el volcán sigue siendo seguro para la investigación. A pesar de que las faldas del volcán están pintadas de verde y brotando humedad, la cumbre del Volcán Turrialba se compara mejor con el paisaje de cráteres rocoso de la luna. Las temperaturas bajan a medida que aumenta la altitud, por lo que la cima del volcán tiene un promedio de 59°F, sin dejar de lado que las temperaturas a menudo pueden ser mucho más bajas. Su pico se sitúa en los 3328m (10.919 pies) sobre el nivel del mar y su fundación en 1955 la comparte junto con el Volcán Irazú – de modo que a menudo se describen como los “volcanes gemelos” -, y protege a un diámetro de 4 km alrededor del volcán. Turrialba es un gran volcán densamente forestado, pero en enero de 2009, una lluvia ácida eliminó mucha de la vegetación que existía alrededor del volcán. Tres cráteres bien definidos se encuentran en la parte superior de una depresión ancha en la cumbre.

Recibe su nombre por los primeros colonos españoles como Torre Alba o Torre Blanca, el cual fue cambiado a Volcán Turrialba más adelante. La razón de su nombre se debe a la observación de los penachos de humo que salía desde su parte superior. El Volcán Turrialba es el segundo volcán más alto en Costa Rica después del Irazú. Hay tres cráteres reconocibles y una serie de senderos para caminatas en el parque y una vez en el borde del cráter hay magníficas vistas que abarcan los 360°. Las laderas superiores están cubiertas de bosque premontano, y en las partes más bajas con selvas llenas de helechos, bambúes, orquídeas y bromelias. Hay una amplia variedad de vida silvestre, con más de 84 especies de aves, 11 especies de mamíferos y otros animales salvajes. En los alrededores del parque nacional no existe una estación de guardaparques, pero el Volcán Turrialba Lodge, en las afueras del parque, ofrece excursiones organizadas. Aunque tiene un acceso relativamente fácil, a la cumbre sólo se puede llegar a pie.

El Parque Nacional Volcán Turrialba ofrece algunas oportunidades de exploración maravillosas para el viajero aventurero, presenta algunas cumbres con vistas panorámicas del paisaje exuberante, incluidos los volcanes Poás, Irazú y Barva en la distancia, lo que hace que el parque sea definitivamente una atracción que vale la pena visitar en Costa Rica.

Cómo llegar al Parque Nacional Volcán Turrialba?

Desde San José tome la autopista hacia Cartago y Volcán Irazú. Tome la salida hacia Pacayas y continúe hasta La Pastora. El camino hace un giro a la izquierda, y usted puede continuar hasta llegar al café Danza con Nubes, donde podrá estacionar.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Turrialba, el cual tarda unas 2 horas (Transtusa, 2556-4233 / 2222-4464). Desde ahí puede tomar un taxi hasta el Parque Nacional Volcán Turrialba, lo cual puede tardar aproximadamente unos 20 minutos.

Ubicación: 71 kilómetros (44 millas) al este de San José en la provincia de Cartago.
Coordenadas para GPS: 10.004100,-83.779464 (10°0’14.76″N, 83°46’46.07″W)
Tamaño: 1257 hectáreas (4124 acres)
Altitud: hasta los 3328m (10.919 pies)
Horario: 30 minutos máximo de estancia por motivos de seguridad.
Teléfono del Parque Nacional Volcán Turrialba: +(506) 2534-1079 / 2538-6060
Teléfono del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): +(506) 2268-1587 / 2268-8091
Información Turística INFOTUR: 1192

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El Parque Nacional Guayabo es la zona arqueológica más grande y más importante de Costa Rica descubierta hasta el momento. Aunque Guayabo no puede compararse con algunos sitios aztecas y mayas más al norte en América Central, es de gran importancia ya que ofrece una visión fascinante de la forma de vida de la gente que vivió ahí unos 2500 años atrás en la época precolombina.

Guayabo es parte de la región cultural conocida como la cuenca Intermontana Central y atlántica, que se encuentra en la zona del bosque lluvioso premontano, y como tal tiene temperaturas moderadas y con una abundante caída de lluvia. El sitio fue descubierto en la década de 1800, probablemente por los colonos que fueron a limpiar el terreno para las plantaciones de café, para que en 1882 se realizaran las primeras excavaciones bajo la dirección de don Anastasio Alfaro, quien era director del Museo Nacional en ese momento. A raíz de estas primeras excavaciones, pasaron muchos años hasta que en 1968, don Carlos Aguilar, trabajando a través de la Universidad de Costa Rica, estableció un programa de excavaciones permanentes en el sitio. Gran parte de lo que se conoce hoy sobre Guayabo se debe a los esfuerzos de Aguilar y sus colegas. El gobierno en 1973, consciente de su importancia, concibió a Guayabo como un área protegida, cuando 65 hectáreas fueron preservados debido a su importancia arqueológica. En 1980, otro decreto ejecutivo amplió el sitio, ahora con sus 217 hectáreas, presentes, principalmente para proteger las zonas de hábitat boscoso a lo largo del cañón del río Guayabo.

Aunque hay pruebas de que personas pueden haber habitado en la zona hace unos 2.500 años, fue sólo durante unos 500 años del período de 1200 a 700 años atrás que Guayabo alcanzó su cumbre, tanto cultural como políticamente. Basado en la posición geográfica del sitio, en las montañas entre la costa Atlántica y el Valle Central, y la excelente calidad de la artesanía desenterrada de cerámica, piedra y oro, se cree que esta jefatura fue una de las de más poder y privilegiadas. Sin embargo, por razones desconocidas, antes del comienzo de la conquista española en el Nuevo Mundo, este asentamiento indígena cayó en decadencia y, finalmente, fue abandonado.

El principal problema es la escasez de fondos y que la concesión inicial en EE.UU. se ha reducido, por lo que el futuro parece sombrío. El sitio cubre unas 20 hectáreas (50 acres), de los cuales sólo una décima parte ha sido excavada. De hecho, los arqueólogos estiman que la mitad de la zona de la aldea sigue a la espera de la excavación. Las excavaciones han revelado caminos pavimentados, puentes, casas, templos, muros de contención, montículos utilizados como bases para las viviendas, acueductos abiertos y cerrados – muchos de los cuales aún están vigentes – tanques de captación para el almacenamiento de agua de los acueductos y cementerios. Guayabo ocupaba una posición política y religiosa importante, y en los alrededores existía una población estimada de alrededor de 1.500 a 2.000 personas. Lo que ha surgido es un municipio que puede tener el apoyo de unas 10.000 personas hasta alrededor AD1400, después de que el sitio fue abandonado, cuya razón no está muy clara aun. Podría haber sido una epidemia o tal vez una guerra con una tribu vecina. Parece haber sido ocupado desde el año 1000 A. C., aunque su desarrollo tiene la mayor parte alrededor de 300 a 700 A.D., cuando se construyeron las estructuras de piedra que se pueden ver hoy en día. Parece haber sido abandonada alrededor del año 1400 A.D.

Es evidente que los habitantes eran diestros en el manejo del agua, prueba de ello  es el haber construido acueductos (algunos todavía en funcionamiento) y los tanques de almacenamiento de agua. También fueron capaces de transportar grandes piedras desde la distancia, algunos con petroglifos y monolitos – que son los objetos que más llaman la atención de los visitantes – que muestra un cocodrilo y un jaguar, lo que sugiere una forma primitiva de lenguaje escrito. Estos últimos están en todas partes y algunos de los símbolos todavía sin descifrar. El oro más valioso y artefactos de cerámica junto con otras piezas arqueológicas halladas en el sitio se encuentran ahora en el Museo Nacional en San José.

Las áreas cercanas a la zona arqueológica presentan una vegetación secundaria, producto de una antigua operación de extracción de madera. En el cañón del río Guayabo, cerca de la zona protegida, existe un ejemplo de los bosques siempre verdes típicos de la región, con árboles como el olmo (Ulmus mexicana) y el Manni (Symphonia globulifera). Sin embargo, existe poca vida animal debido a la pequeña zona cubierta.

El hecho de que se proteja la tierra que rodea la zona ha significado que, afortunadamente, parte considerable del bosque pre-montano haya sobrevivido en el sitio, apoyando una avifauna rica y variada. De hecho los nidos de la colonia Moctezuma Oropéndola (Psarocolius montezuma), son comunes, así como también los colibríes – como el Crowned Woodnymph y el Rofus-crested Coquette – junto con el Mielero Verde (Chlorophanes spiza), el tucancillo collarejo o arasarí acollarado (Pteroglossus torquatus) de la familia del tucán y al famoso tucán pico iris (Ramphastos sulfuratus ) Otros animales de la vida silvestre incluyendo al armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), la majestuosa mariposa azul Morfo, al coatí de nariz blanca, pizote o antón (Nasua narica), el tigrillo (Leopardus wiedii), la serpiente coral de América Central, así como también existe una gran variedad de orquídeas.

El área protegida es la única zona pre-colombina que permanece en el país. Aunque es más pequeña  que muchas de las que existen similares en América Latina, sigue siendo el Parque Nacional del Monumento de Guayabo un lugar fascinante para visitar. De hecho, en la actualidad, unos 20.000 turistas visitan el parque anualmente para presenciar los acueductos aún en funcionamiento que suministran a todo el pueblo con el agua. Una gran parte de sus calles empedradas también se mantienen intactas y revelan el complejo diseño de la villa que se remonta al año 1.400 A. C.

El parque recibió recientemente el premio de Patrimonio Mundial de la Ingeniería Internacional gracias a su sistema de acueducto, así como el sistema de carreteras. Los hoteles en Turrialba normalmente están en la categoría de Alojamiento y Desayuno y están convenientemente situados cerca del parque. Otras áreas de interés cerca de Guayabo incluyen el Volcán Turrialba, el rafting en el río Pacuare y los famosos coffee tours o tours del café, entre otros.

Hay una estación de guardaparques que cuenta con una exposición llena de artefactos precolombinos encontrados en el sitio, la cual se encuentra 50 m antes de la entrada del parque, el cual es el comienzo de un camino que desciende hasta el río Guayabo. En el monumento hay una estación de investigación arqueológica, una sala de exposiciones, un mirador de la zona arqueológica, donde todo puede ser visto, y una zona de picnic con mesas, una zona de camping, baños y agua potable. Hay un servicio de autobús entre Turrialba y Colonia Guayabo, un pueblo situado 2 km antes del parque. En Turrialba se encuentran hoteles, restaurantes y mercados, y los taxis pueden ser contratados.

Cómo llegar al Monumento Nacional Guayabo?

Tome la carretera de San José hacia Cartago y tome el desvio hacia Turrialba. Desde la ciudad de Turrialba, que se encuentra a unos 64 km al este de San José, son 19 km hasta Guayabo y luego los rótulos marcan el camino por una carretera asfaltada y, finalmente, se convierte en un camino de lastre que es transitable todo el año.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Turrialba, el cual tarda unas 1.5 horas (Transtusa, 2556-4233). Se recomienda comprar el tiquete al menos un día antes para asegurarse el espacio. Desde ahí puede tomar un taxi o conducir hasta el Monumento Nacional Guayabo, lo cual puede tardar aproximadamente unos 30 minutos.

Ubicación: 19km (12 millas) al este de la ciudad de Turrialba, Cartago, Costa Rica
Coordenadas GPS de Turrialba: 9.90575,-83.683911 (9°54’20.70″N, 83°41’2.08″W)
Tamaño: 20 hectáreas (50 acres)
Altitud: de 850 metros (2789 pies) hasta los 1000 metros (3281 pies)
Horario: de la estación de guardabosques, al sur de San Gerardo de Rivas en Canaán de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Teléfono del Monumento Nacional Guayabo: +(506) 2559-1220 / 2559-0117
Teléfono del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): +(506) 2268-1587 / 2268-8091
Información Turística INFOTUR: 1192

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El Refugio Nacional de Vida Silvestre La Marta fue creado el 25 de octubre de 1993 con el fin de proteger las cuencas hidrográficas de los ríos La Marta, Gato y Atirro, justo al noroeste de la Reserva Forestal Río Macho, cerca de Pejibaye, en Cartago. Con una temperatura media anual entre los 20ºC y los 30ºC (65ºF y 85ºF) y una precipitación de 180 pulgadas, la reserva cuenta con una topografía montañosa muy abrupta con una gran cantidad de ríos, cascadas, cavernas y bosques primarios, cuya elevación varía entre los 750 y los 1.950 metros sobre el nivel del mar.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre La Marta constituye uno de los frentes de contención más importantes en los avances de la colonización agrícola en las faldas occidentales de la Cordillera de Talamanca, siendo también la puerta de entrada a los Parques Nacionales La Amistad y Tapantí sector Macizo de la Muerte, así como sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad, denominado por la UNESCO en 1983, debido a su gran riqueza en biodiversidad.

Históricamente, La Marta comenzó como un importante centro de desarrollo agrícola en la década de 1800, cuya infraestructura para cultivar y procesar el café y la caña de azúcar, así como un pequeño aserradero, lechería y la planta hidroeléctrica, todavía se puede observar desde la entrada del parque.

Durante la década de 1920, el sitio fue abandonado por los propietarios, lo que causó una migración de los habitantes y trabajadores a instalarse en el pueblo de Pejibaye. Durante los siguientes 60 años, el bosque se regeneró y retomaron su infraestructura desarrollada. Durante la década de 1980, los ocupantes ilegales se hicieron presentes y destruyeron partes del bosque para la vivienda y el cultivo de banano, café y ganado. En 1991, estos fueron expulsados y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología fue la responsable de definir la zona como un lugar protegido, un refugio de vida silvestre donde los visitantes son bienvenidos a caminar y explorar los muchos senderos dentro de La Marta.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre La Marta se caracteriza también por su gran riqueza en recursos florísticos debido a su abundancia de epifitas, musgos, líquenes, orquídeas, bromelias, estratos de bosques con varias palmas y especies maderables como Terminalias, Cedrela tubiflora, Licanias Arborea.

Hoy, La Marta es un refugio de vida silvestre administrado por la Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA), el cual alberga una estación de investigación, donde los científicos y estudiantes en las áreas de biología, historia, tierras forestales y medicina tradicional, viven y trabajan.

En el Refugio Nacional de Vida Silvestre La Marta podrá encontrar muchos y variados atractivos, para el disfrute sano y diferente de las maravillas que encierra el bosque tropical húmedo. El refugio cuenta con zonas techadas para acampar así como con un albergue. Otros parques cercanos incluyen a las Reservas Forestales Río Macho y Río Pacuare, al Parque Nacional Tapantí y al Parque Internacional La Amistad.

Cómo llegar al Refugio de Vida Silvestre La Marta?

Desde San José, tome la autopista hacia Cartago. Luego tome la carretera a Paraíso y Cervantes. Justo antes de llegar a Juan Viñas, gire a la derecha hacia Pejibaye. Ahí son otros 1,6 km al este sobre la carretera principal hasta el desvío del río Olas.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Cartago, el cual tarda una hora (Lumaca, 2537- 2320 / 2537-0347) y luego tomar otro autobús Cartago – Pejibaye – El Humo, haciendo la parada en Pejibaye centro (Coopepar R.L, 2574-6127). Desde ahí puede tomar un taxi hasta el Refugio de Vida Silvestre La Marta, lo cual puede tardar aproximadamente unos 10 minutos.

Ubicación: 1,6 km al este de Pejibaye, a unos 30 minutos de Turrialba, en Cartago, Costa Rica.
Coordenadas GPS para Turrialba: 9.90575,-83.683911 (9°54’20.70″N, 83°41’2.08″W)
Tamaño: 1.500 hectáreas (3.200 acres)
Altitud: de los 750 m a los 1.950 m (6.400′) sobre el nivel del mar
Horario: de 8 a.m. a 4 p.m.
Teléfono del Refugio de Vida Silvestre La Marta: +(506) 8913-8691
Teléfono de la UMCA: +(506) 2542-0350 / 2542-0300 ext. 507
Teléfono del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): +(506) 2268-1587 / 2268-8091
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Sitio web: www.lamarta.org

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El Parque Nacional Tapantí, también llamado Parque Nacional de Orosi, está ubicado en el Área de Conservación La Amistad del Pacífico, en Costa Rica, situado en el borde de la Cordillera de Talamanca, al sur del Valle de Orosi y al norte del Cerro de la Muerte, cerca de Cartago. El parque es el encargado de proteger a la cuenca forestal, a los bosques al norte del Parque Nacional Chirripó y también parte del Río Orosi.

Costa Rica tiene un enorme potencial para la producción de energía hidroeléctrica debido a la combinación de su topografía y numerosas zonas de alta precipitación anual, que en realidad son la fuente de más del 90% de la electricidad del país. La cuenca del río superior de Orosi se encuentra en una de las zonas más lluviosas del país, tanto que llega a recibir hasta unos 7 metros (330 pulgadas) de lluvia por año. Dada la cercanía con el Valle Central era de esperarse que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidiera desarrollar un proyecto hidroeléctrico en esta región boscosa, para lo cual debió comenzar por la construcción de una carretera en la zona, ya que antes era inaccesible. Por eso, en 1982, además de proteger la cuenca forestal y para preservar la vida silvestre de la destrucción que acompañaría a la colonización al lado de la nueva carretera, Tapantí se creó como un Refugio Nacional de Vida Silvestre, y es en 1994 que gana el estatus de Parque Nacional.

El parque es atravesado por el Río Grande de Orosi, además de cerca de 150 ríos de corriente rápida y calas que se unen al río principal. Tapantí tiene dos zonas de vida, la de bosque tropical de montaña más baja (inferior a las laderas de las montañas) y la de bosque tropical premontano (tierras bajas bordeando las laderas más bajas). Esta región es de clima excesivamente húmedo, va de caliente a frío con temperaturas medias entre 12°C y 19°C, proporcionando el refugio perfecto a innumerables formas de vida.

Aunque originalmente haya sido creado como un Refugio Nacional de Vida Silvestre, el Parque Nacional Tapantí no es un lugar fácil para observar mamíferos, a pesar de que muchas especies habitan la zona. Por otro lado, la observación de aves, mariposas y plantas seguramente resultará más gratificante. Las aves son más evidentes ya que el parque cuenta con más de 260 especies que han sido registradas, incluyendo al famoso Resplandeciente Quetzal, los parúlidos – Three-striped Warbler – o  bijiritas (Parulidae), la común tangarita oftálmica o tangara de monte orejuda (Chlorospingus ophthalmicus), jilgueros, gavilanes, tucanes, palomas, halcones, colibríes, loros, etc. Desde la cabina del guardaparques se puede ver fácilmente un sitio de anidación de quetzal. Otros incluyen ambos tipos de oropéndola, varios carpinteros y aves extrañas como el Spotted Woodcreeper (Xiphorhynchus erythropygius), Spangle-cheeked Tanager – clase de paseriformes – el famoso torito cabecirrojo, capitán de cabeza roja o barbudo cabecirrojo y al Spotted Barbtail. También numerosas variedades de colibríes pueden verse alimentándose de la floración epífitas.

Las áreas forestales se caracterizan por su abundancia de epífitas (plantas que crecen en los troncos y ramas de los árboles) que se encuentran en este ambiente húmedo con abundancia de orquídeas durante cualquier época del año, lo cual proporcionará al entusiasta de plantas con un sinfín de sorpresas. También se pueden ver helechos, winter bark’s tree, Weetwood, lancewood, Poros, robles, magnolias, iras, sombrilla de pobre, Gunnera, lluvia de oro, árbol Panamá, cafecillo, líquenes, lianas, palmeras, bambú, bromelias y musgos – que crecen por encima de los 1.500 metros – para completar la biomasa. En tal entorno escarpado y lluvioso, los árboles no necesitan echar raíces profundas para obtener agua. Como resultado, son víctimas fáciles de los deslizamientos de tierra y temblores, que son frecuentes en esta cuenca fluvial, lo cual forma bosques de media altura.

Muchos mamíferos habitan el parque, aunque, como es habitual, son difíciles de observar. Entre las 45 especies que existen están el extraño tapir centroamericano (norteño o de Baird), nutrias de río, venados, palomas araucanas, tepezcuintle, conejo oriental, martillas o kinkayu (kinkajou), mapaches, conejo de monte, agutí, jaguar, ocelote o manigordo, jaguarundí, monos aulladores, coatí de nariz blanca, pizote o Antón, pecarí de collar o saíno, tamandúas, osos perezosos de tres dedos, osos hormigueros pigmeos. Además hay más de 20 especies de reptiles en el parque como basiliscos, lagartijas y serpientes, y más de 28 especies de anfibios incluyendo sapos, ranas y salamandras. El parque es también hogar de una gran variedad de insectos, muchos de los cuales nunca se han registrado correctamente. Es importante mantener los ojos bien abiertos para poder observar a la majestuosa mariposa emperador (Thysania Agripina), la mariposa más grande encontrada en el continente americano.

La mejor época para visitar el Parque Nacional Tapantí es entre febrero y finales de abril. Al visitar Tapantí, recuerde que por la mañana es agradable y soleado, pero las nubes aparecerán durante el mediodía atrayendo la lluvia, por lo que es recomendable ropa de clima húmedo, así como también un suéter o chaqueta que será muy útil cuando las temperaturas empiezan a bajar una vez que el sol se esconde detrás de las nubes. Una serie de senderos bien señalizados se encuentran desde la estación de guardaparques, que también tiene una pequeña pantalla de la naturaleza y tienda de regalos. El sendero Oropéndola y el sendero Pantanoso conducen a un área para nadar con mesas de picnic y parrillas, mientras que el sendero La Parva lleva a un par de cascadas, la Cascada el Salto y la Cascada Palmitas. También existe el sendero de Árboles Caídos, que es caminata más pesada y densamente forestada por la naturaleza. La Estación Biológica La Esperanza de El Guarco, operada por InBio, se encuentra en el Parque Nacional Tapantí, con alojamiento para hasta 15 personas, con agua, baños, duchas y electricidad.

Cómo llegar al Parque Nacional Tapantí?

Tome la carretera de San José hacia Cartago. Continúe hacia Paraíso, Orosi y Río Macho hasta llegar a Tapantí. El camino es transitable durante todo el año y es apto para todo tipo de vehículo.

Para llegar a la estación La Esperanza, tome la carretera de San José hacia Cartago, y tome el desvío hacia el Cerro de la Muerte, hasta llegar al Parque Nacional Tapantí. Este sector no se encuentra abierto siempre, por lo que se recomienda llamar previamente.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Cartago, el cual tarda unas 1.5 horas (Lumaca S.A., 2537-0347) y luego tomar otro autobús Cartago – Orosi – Río Macho, el cual tarda una hora (Auto Transportes Mata, 2533-1916). Desde ahí puede tomar un taxi hasta el Parque Nacional Tapantí, lo cual puede tardar unos 10 minutos.

Para llegar a la estación La Esperanza, puede tomar un autobús de la ruta San José – Pérez Zeledón – San Isidro de El General, el cual tarda unas 2 horas, haciendo la parada en el restaurante Macho Gaf (MUSOC, 2222-2422 / TRACOPA, 2222-26-66). Desde ahí puede tomar un taxi hasta el Parque Nacional Tapantí.

Ubicación: 27 kilómetros (16 millas) al sureste de Cartago, Costa Rica.
Coordenadas para GPS: 9.783258,-83.844753 (9°46’59.73″N, 83°50’41.11″O)
Tamaño: 6080 hectáreas (15.023 acres)
Altitud: de 1220m (4000 pies) hasta un 2560m (8.400 pies)
Horario: la estación de guardaparques en Tapantí está abierta de 8 a.m. a 4 p.m.
Teléfono de las oficinas del Parque Nacional Tapantí: +(506) 2206-5615
Teléfono del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P): +(506) 2771-4836 / 2771-3155
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La Reserva Forestal Río Pacuare fue creada el 26 de diciembre de 1985 con el fin de proteger los bosques y las cuencas hidrográficas de la Cordillera de Talamanca en la vertiente del Caribe.

El río Pacuare es considerado uno de los cinco mejores ríos para hacer rafting en el mundo por su belleza natural y espectaculares rápidos, considerado una de las mejores aguas blancas en todo América Central. Sus cataratas, sus grandiosos bosques y vida animal hacen de este viaje una combinación ideal para conocer el bosque tropical húmedo de Costa Rica, el cual fue nominado “uno de los más hermosos ríos del mundo” por la National Geographic. Localizado en la vertiente Atlántica, este río bordea la cordillera de Talamanca, hogar de los nativos Cabécar y vida salvaje única en el mundo.

La Reserva Forestal Río Pacuare constituye una selva virgen que es mucho mejor conocida por el río que lleva su nombre que por la parte del bosque, ya que es el río más popular para los entusiastas del rafting y kayakistas de todo el mundo en Costa Rica, con unas espectaculares 20 millas de rápidos clase III, IV, y a veces hasta clase V, con secciones del río cayendo a unas 100′ por milla!

El río Pacuare es un río tropical, el cual ofrece a lo largo de su curso, magníficos escenarios y varios barrancos con una densa vegetación, que junto con una temperatura promedio de 25°C (70°F) y una alta humedad, permiten la fácil observación de jaguares, ocelotes, osos perezosos, monos y una increíble variedad de aves, mariposas y reptiles.

La Reserva Forestal Río Pacuare no cuenta con instalaciones públicas, sin embargo, existen varias empresas que realizan tours a esta zona. Otros puntos de interés cercanos incluyen el Parque Nacional Barbilla y al Parque Nacional Volcán Turrialba.

Comó llegar a la Reserva Forestal Río Pacuare?

Turrialba esta localizada aproximadamente 1.5 horas al este de San José. Si esta familiarizado con el área Metropolitana, conduzca hacia Cartago y continúe por la Carretera 10 siguiendo las señales hacia Turrialba, la cual está aproximadamente 40 km al oeste de Cartago. Pasará por los pueblos de Paraíso, Cervantes y Juan Viñas.

Desde San José tome la carretera (nº32) hacia Limón, pasando por el puente del Zurquí y las montañas del Braulio Carrillo. Es probable que usted se encuentre con niebla y lluvia. Por favor, conduzca con las luces encendidas. Después de las montañas, la carretera a Limón es prácticamente recta sin colinas. Tome el desvio hacia Siquirres. Después de abandonar la autopista, debe seguir un camino de lastre hasta llegar a la Reserva Forestal Río Pacuare, por lo que se recomienda un automóvil todo terreno. La reserva cuenta con muy pocos servicios y señalización, se aconseja llevar un guía local con usted.

Tenga en cuenta que si no ha salido de San José a las 2 pm usted conducirá una parte del camino durante la noche. No recomendamos esto para los viajeros que conduzcan por primera en Costa Rica, ya que existen carreteras con mala señalización e iluminación, y la lluvia puede ser un inconveniente, además de que en el camino se puede encontrar con baches y gente caminando o en bicicleta, los cuales pueden ser no vistos.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús con la ruta San José – Siquirres, el cual tarda 1.5 horas (Transportes Caribeños, 2222-0610 / 2221-7990 / 2768-9484). Desde ahí puede tomar un taxi hasta la Reserva Forestal Río Pacuare, lo cual puede tardar aproximadamente 20 minutos.

En avión:

También se puede tomar un vuelo entre el aeropuerto Juan Santamaría y el aeropuerto de Siquirres o el aeropuerto de Barra del Parismina, ya sea con SANSA, TravelAir o Nature Air todos los días. Desde ahí puede tomar un taxi o conducir hasta la Reserva Forestal Río Pacuare, lo cual puede tardar aproximadamente 15 minutos.

Ubicación: 32km (20 millas) de Siquirres o a 35km (22 millas) de Turrialba en Cartago, Costa Rica.
Coordenadas GPS para Linda Vista: 10.025942,-83.556594 (10°01’33.39″N, 83°33’23.74″W)
Tamaño: 13.178 hectáreas (32.550 acres)
Teléfono del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C): +(506) 2795-1446
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El Parque Nacional Chirripó es uno de los parques salvajes de Costa Rica y protege un número importante de ecosistemas. Chirripó se refiere tanto al nombre de la montaña más alta de Costa Rica, que llega a los 3820m (12.533 pies), como al nombre de uno de sus Parques Nacionales, que además toma su nombre de la palabra indígena de Talamanca que significa “Lugar de Aguas Encantadas”. El parque está situado a unos 30 km al noreste de la ciudad de San Isidro del General, y  abarca unas 50150ha (123.918 acres). Este parque incluye zonas de San José, Limón y Cartago, tres provincias de Costa Rica, y contiene miles de senderos que atraviesan más zonas ecológicas que las que se pueden encontrar en la mayoría de países enteros, de hecho, aquí se destacan cinco diferentes ecosistemas caracterizados en gran medida por la altitud, como el bosque húmedo tropical de tierras bajas, bosque tropical húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo, bosque húmedo montano y bosque húmedo subalpino, mejor conocido como páramo (una extraña zona de pastizales y árboles enanos, un hábitat vulnerable a los incendios causados por el viento). En los niveles bajos hay robles, con un sotobosque de helechos y bambú, que son ricos en flora y fauna. El parque posee sólo dos estaciones climáticas, una seca que va aproximadamente de diciembre a abril y una húmeda que va de mayo a noviembre.

El Chirripó era considerado como una montaña sagrada por los indios precolombinos, aunque se cree que sólo a los chamanes y a los líderes tribales se les permitía llegar a la cumbre. Algunas curiosas formaciones rocosas conocidas como Los Crestones fueron tratados como santuarios. Unos 25.000 años atrás, la cumbre del Chirripó estaba cubierta con glaciares por lo que los más altos niveles de hoy se encuentran marcados por rocas y valles en forma de U, lagos y depósitos, con vientos y temperaturas que suelen bajar a menos 10°C, destacando el hecho de que este se encuentra 9° al norte del Ecuador. Algunos de los robles son magníficos ejemplares que llegan a medir hasta 30m (100FT). Se dice que existe un gran número del extraño tapir centroamericano, norteño o de Baird y jaguares en la selva, a pesar de que rara vez sean vistos, de hecho, existe una muy remota parte del parque que se conoce como la “Sabana de los Leones”, como referencia al gran número de Pumas que existen aquí. Más de 400 especies de aves han sido registradas y hay buen número de pájaros carpinteros, trepatroncos, picoguadañas y trogones. De igual manera los monos araña son bastante fáciles de observar.

El escalar el Cerro Chirripó, el pico más alto en Costa Rica, es la atracción número uno del Parque Nacional Chirripó. Aunque es un parque muy salvaje es relativamente accesible a pie. Si desea subir el Cerro Chirripó, es necesario ponerse en contacto con el Servicio de Parques Nacionales, para reservar un lugar, por lo que se debe hacer una planificación anticipada, ya que sólo un determinado número de personas se permiten en el camino de cada día y el ascenso es muy popular durante la estación seca, por lo que es posible que se les diga que hay una larga lista de espera. Al llegar es necesario registrarse en la estación de guardaparques. Aunque la subida es prácticamente sencilla y no requiere de ninguna habilidad de escalador profesional, es un largo camino hacia arriba, en donde el viaje completo, de ida y vuelta, normalmente toma de dos a tres días. Acampar no está permitido dentro del parque y las fogatas están prohibidas. La caminata comienza alrededor de los 1229m (4000ft), pasando por pastizales y bosques de niebla espesa. Unos 14 kilómetros (8,7 millas) antes de las cabañas hay una estación de descanso, que sólo debe utilizarse para alojamiento en caso de emergencia. Es importante tener en cuenta el clima y estar equipado con la ropa adecuada. Puede ser bastante caliente en los niveles bajos, pero la lluvia se puede esperar en cualquier parte y en cualquier momento, incluso en la estación seca.

La cumbre puede ser muy fría, por lo que un buen saco de dormir es necesario (en época de año nuevo puede ser que llegue a nevar ligeramente en el pico). Pero con el aire limpio, un bloqueador solar es indispensable porque el parque se encuentra muy cerca del ecuador, y a esta altura, se pueden obtener quemaduras severas y hasta terminar en el hospital. También son importantes gafas de sol, botiquín de primeros auxilios, repelente de insectos y una antorcha, ya que los refugios no tienen luz, así como suficiente alimento y agua para beber abundantemente. A la mañana siguiente, una caminata de 90 minutos nos lleva hasta la cima del Cerro Chirripó. Usted tendrá la oportunidad de ver el ecosistema epífitas de cerca, una experiencia incluso mejor que un tour de canopy, porque sus pies están firmemente plantados sobre el terreno y se puede pasar todo el tiempo que se desee de forma gratuita. Existe la opción de pasar el día en torno a la cumbre y regresar a las cabañas para pasar la noche, o bien, realizar la bajada en el mismo día. Algunas de las ocasiones en las que es mejor evitar el Parque Nacional Chirripó, debido al gran número de excursionistas nacionales, con los refugios llenos, son los fines de semana en la estación seca, especialmente los fines de Semana Santa o de Pascua, que puede ser muy concurridos. En caso contrario siempre es un buen momento para ir, incluso en la temporada de lluvias, ya que es raro que las lluvias aparezcan antes de las primeras horas de la tarde.

Teniendo en cuenta que el Chirripó se encuentra en el lugar 38 de los picos más prominentes en el mundo, este viaje es una experiencia única de vida, donde la mayoría de los turistas con suerte podrán ver  ambos océanos, el Pacífico y el Caribe, desde su cumbre.

Cómo llegar al Parque Nacional Chirripó?

Tome la carretera Panamericana fuera de San José hacia Cartago, pasando por el Cerro de la Muerte, hasta llegar a San Isidro del General, después de un total de 153 km (92 millas), apróximadamente a unas 3 1/2 horas. De aquí, el Parque Nacional Chirripó está unos 20km (12 millas) al noreste de San Isidro.

No hay carreteras pavimentadas que lleven hacia el parque. El acceso es por lo general a caballo o a pie hacia uno de los cuatro lugares de entrada (4WD es requerido para acceder a cada uno de ellos).

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – San Isidro de El General y Parque Nacional Chirripó, el cual tarda unas 3.5 horas (MUSOC, 2222-2422). Se recomienda comprar el tiquete al menos un día antes para asegurarse el espacio.

También puede tomar un autobús de la ruta San José – Quepos el cual tarda unas 3.5 horas (Transportes Delio Morales, 2223-5567) y luego tomar un autobús Quepos – Buenos Aires (Gafeso).

En avión:

También se puede tomar un vuelo entre el aeropuerto Juan Santamaría y el aeropuerto de Quepos, ya sea con SANSA, TravelAir o Nature Air todos los días. Desde ahí puede tomar un taxi o conducir hasta el Parque Nacional Chirripó, pasando por Dominical y San Isidro del General, lo cual puede tardar aproximadamente ua 1.5 horas.

Ubicación: 20km (12 millas) al noreste de San Isidro. Comprende parte de las provincias de San José, Cartago y Limón.
Coordenadas para GPS: 9.325236,-83.608769 (9°19’30.85″N, 83°36’31.57″W)
Tamaño: 50.150 hectáreas (123.918 acres)
Altitud: de 900 (3000ft) hasta 3820m (12.533 pies)
Horario: la estación de guardaparques, justo al sur de San Gerardo de Rivas en Canaán está abierto 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono del Parque Nacional Chirripó: +(506) 2742-5083 / 2742-5084
Teléfono del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P): +(506) 2771-4836 / 2771-3155
Información Turística INFOTUR: 1192

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El Parque Nacional Barbilla fue creado como una reserva biológica el 16 de marzo de 1982 con el fin de proteger los bosques y las selvas tropicales húmedas de tierras bajas de la vertiente del Caribe de la Cordillera de Talamanca, declarado parque nacional el 14 de enero de 1998. El parque forma parte de la Reserva Biosfera de Talamanca-La Amistad, creada por la UNESCO con el fin de proteger los sistemas ecológicos importantes en el país.

El parque es también el hogar de los Cabécar, el segundo grupo indígena más grande en Costa Rica, que tiene una gran riqueza cultural e histórica. Su principal forma de sustento es la caza y la pesca, junto con la plantación de plátanos, yuca y cereales. Es más, se encuentra junto a la Reserva Indígena de Chirripó, que continúa dando una existencia modesta a las tradiciones.

Su principal objetivo es ofrecer protección a un gran área de selva tropical en estado casi virgen, donde existe una gran diversidad, gracias a sus características fisiográficas y climáticas, así como las condiciones apropiadas para el establecimiento de un amplio número de especies de flora y fauna tales como pumas, jaguares, ocelotes, tapires, tolomucos (Eira barbara), monos y varias especies de aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Especies de aves como la garza también pueden ser observadas, haciendo que el parque sea popular entre los observadores de aves.

Además, el parque protege la cuenca del río Dantas, el sector Dos ramas, la Laguna Ayil y la colina del Cerro Tigre, siendo el punto más alto. El Parque Nacional Barbilla se encuentra casi totalmente cubierto de bosque húmedo tropical de tierras bajas con especies como el Banak (Virola sebifera) y la palma (alatum Astrocaryum).

La zona es muy húmeda con un gran número de ríos que nacen ahí y desembocan en el Río Pacuare, albergando un gran bosque primario tropical húmedo y bosque tropical muy húmedo, haciendo el territorio del parque un recurso importante de agua de interés vital para el abastecimiento de agua potable a las comunidades vecinas y animales.

Este es uno de los parques nacionales menos visitados de Costa Rica, por lo que cuenta con la distinción de ser a la vez relativamente intacto y de gran riqueza ecológica, siendo las abruptas rutas de senderos siguiendo los ríos Dantas y Barbilla, su atracción principal. La zona es muy quebrada con un promedio de lluvia caída de 3.500 mm hasta 4000 mm anualmente (140 a 180 pulgadas), lo que hace que sea necesario mantener la cubierta forestal para evitar la rápida erosión causada por las fuertes lluvias.

El Parque cuenta con la Estación Biológica Barbilla, administrada por el Instituto Nacional de Biodiversidad, así como con un edificio administrativo con agua potable, servicios sanitarios, electricidad y un sistema de comunicación por radio, ubicada en la comunidad de Brisas de Pacuarito, cuyos esfuerzos de investigación se centran en la clasificación de las especies y parataxonomía de insectos.

Se encuentra ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Siquirres, lo que hace que el Parque Nacional Barbilla sea de difícil acceso. Por esta razón, y porque no cuenta con las instalaciones necesarias, las visitas sólo se recomiendan para quienes están acostumbrados a ir de excursión y deben ser dirigidos por guías locales. Otros parques cercanos incluyen a la Reserva Forestal Río Pacuare y al Parque Internacional La Amistad.

Cómo llegar al Parque Nacional Barbilla?

Desde San José tome la carretera (nº32) hacia Limón, pasando por el puente del Zurquí y las montañas del Braulio Carrillo. Es probable que usted se encuentre con niebla y lluvia. Por favor, conduzca con las luces encendidas. Después de las montañas, la carretera a Limón es prácticamente recta sin colinas. Tome el desvio hacia Siquirres. La entrada principal se encuentra a 3 km (2 millas) de la ciudad de Siquirres. Después de abandonar la autopista, debe seguir un camino de lastre por 17 km (10 millas) hasta la comunidad de Brisas de Pacuarito, por lo que se recomienda un automóvil todo terreno. El parque cuenta con muy pocos servicios, con limitación de señales de tráfico de navegación, y se aconseja llevar un guía local con usted.

Tenga en cuenta que si no ha salido de San José a las 2 pm usted conducirá una parte del camino durante la noche. No recomendamos esto para los viajeros que conduzcan por primera en Costa Rica, ya que existen carreteras que no están marcadas, y la lluvia puede ser un inconveniente, además de que en el camino se puede encontrar con baches y gente caminando o en bicicleta, los cuales pueden ser no vistos.

En autobús:

Usted puede tomar un autobús de la ruta San José – Siquirres, el cual tarda 1.5 horas (Transportes Caribeños, 2222-0610 / 2221-7990 / 2768-9484). Desde ahí puede tomar un taxi hasta el Parque Nacional Barbilla, lo cual puede tardar aproximadamente 20 minutos.

En avión:

También se puede tomar un vuelo entre el aeropuerto Juan Santamaría y el aeropuerto de Siquirres o el aeropuerto de Barra del Parismina, ya sea con SANSA, TravelAir o Nature Air todos los días. Desde ahí puede tomar un taxi o conducir hasta el Parque Nacional Barbilla, lo cual puede tardar aproximadamente 15 minutos.

Ubicación: 20 km (13 millas) de la ciudad de Siquirres, en la comunidad Brisas de Pacuarito, en el límite entre las provincias de Cartago y Limón, Costa Rica.
Coordenadas GPS para Siquirres: 10.09475,-83.510267 (10°05’41.10″N, 83°30’36.96″W)
Tamaño: 11.994 hectáreas (29.500 acres)
Altitud: desde 110 m hasta 1.617 m (5.300 in) en el Cerro del Tigre
Horario: de 8 a.m. a 4 p.m.
Teléfono de la Oficina Subregional del Área de Conservación en Siquirres: 2768-8603 2768-8603
Teléfono del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C): +(506) 2795-1446
Información Turística INFOTUR: 1192

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